Azul helado: Con Reikiavik como base, este país insular se convierte en un mundo acuático

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Un crucero a Islandia lleva a los pasajeros a un paisaje tan legendario que es el escenario de películas y fábulas y ahora está en la lista de deseos de todos los viajeros. Pero nadie conoce mejor Islandia y Reikiavik que sus lugareños.

Cuando le pido a Halldóra, la diseñadora de moda de Reikiavik, que me describa qué significa ser islandés, responde rápidamente: “La verdad es que tenemos una palabra para eso en nuestro idioma”. Me preparo para escuchar siete inevitables sílabas, con signos diacríticos y 20 letras, sacadas de un alfabeto de 32 caracteres que incluye “thorn” y “eth”.

El apellido de Halldóra es Eydis, pero prefiere que la llamen por su nombre de pila, como Madonna. Mientras pronuncia la palabra que transmite el espíritu nórdico local en su elegante boutique de Laugavegur, calle principal de la ciudad, entorno los ojos de forma involuntaria. Me inclino, intento seguir los extraños sonidos que flotan en el aire que nos separa.

No pasa nada, enseguida me lo traduce. “La esencia de ser islandés”, me dice, “como yo lo veo, consiste en resistir”. Soportar los inconvenientes de la vida: resistir los inviernos sin sol del sur del Círculo Polar Ártico, porque van seguidos de veranos de casi 24 horas de luz solar.

De repente, un crucero por Islandia está en la lista de destinos principales de todo el mundo y, los lugareños, que pueden ser apabullantemente abiertos, parecen encantados con toda la atención que reciben, aunque un poco desconcertados. Más de un islandés que he conocido me ha dicho que aquí hay mucha gente que cree en las hadas. Los turistas se lo toman con calma.

Solo hay que resistir. En Reikiavik, Islandia, no he conocido a una sola persona que dedique el más mínimo esfuerzo a estar tensa. Están demasiado ocupados relajándose con un baño. Por supuesto que verá hielo en Islandia: las lomas de color marrón parecen pintadas con delicados brochazos de un blanco glacial. Pero verá mucha más agua en un crucero a Islandia.
 

Agua, agua en todas partes en un crucero por Islandia

Hay géiseres y lagos de cráter, cataratas famosas por su violencia y torrentes que se abren paso a través de campos de lava. Los islandeses se toman muy en serio las ventajas de bañarse en las aguas termales que borbotean bajo esta tierra volcánica, motivo por el que Reikiavik tiene 17 piscinas públicas, y el país entero tiene más de 100. En un jacuzzi en el tejado, en un elegante spa, en aguas termales comunitarias o en piscinas… Sea donde sea, a los islandeses les gusta darse un buen baño.

Aquí puedes acabar empapado incluso sin querer. Me rodea la bruma creada por Gullfoss (cataratas doradas), una poderosa catarata de varios saltos que cae bruscamente sobre una grieta hendida en la tierra. Este es uno de los muchos ejemplos de la desgarradora topografía de Islandia. Gullfoss es la estrella del Círculo Dorado, la ruta circular de 306 kilómetros del sur de Islandia que es fácil de acceder y recorrer en visitas desde Reikiavik. Las gotitas de agua resplandecen y crean una fina película, así que un gran arcoíris no tarda en aparecer ante mis ojos.

Estas atracciones de la naturaleza atraen a una gran multitud equipada con ropa de alta tecnología, mucha de la cual pertenece a la marca 66°North, según advierto. Fundada en 1926 por Hans Kristjánsson, la empresa se dedicaba a vestir a pescadores. Llamada así por el paralelo desde el que se presentó, esta omnipresente marca islandesa une a una gran cantidad de lugareños y visitantes en busca de aventuras, desde viajeros de un día hasta personas que pasan semanas acampadas en la naturaleza. Decido rápidamente que no puedo abandonar el país sin un gorro de lana con el símbolo de 66°North, que me resulta muy útil: no solo en Gullfoss, donde el géiser Strokkur (que significa “batidora”) erupciona cada diez minutos, sino también en el Parque Nacional Thingvellir, situado en una espectacular fosa tectónica que alberga Öxarárfoss, una formidable cascada.

Después de toda esta agua, lo hago a la islandesa: un poco más de agua. Laugarvatn Fontana, situada en la carretera entre Geysir y Thingvellir, ofrece un spa de baños termales de varias temperaturas al aire libre y una sauna cuyos vapores se elevan de forma natural desde debajo de la tarima del suelo.

Como me indica rápidamente Snorri Elis, encargado del spa, la gente no viene solo a disfrutar de las lujosas burbujas. Me conduce afuera y me deja observar mientras saca una olla enterrada en barro volcánico a más de 90 ºC (cuidado con resbalarse). Su intención es hacer el almuerzo utilizando ese barro: el pan de centeno cocido en las termas que es todo un motivo de orgullo para los islandeses. Este pan moreno despierta mucho interés y tiene muchos seguidores, sobre todo, acompañado de salmón ahumado. Snorri pone cuatro ollas en la tierra al mismo tiempo.

De vuelta en el interior, Snorri desmolda el pan del recipiente forrado con mantequilla: desprende vapor y parece cocinado a la perfección. Esta vez, la Madre Naturaleza ha ayudado al panadero. “Los puntos calientes cambian de sitio”, me explica Snorri. “Tienen vida propia. A veces, cuando lo abres, ¡solo hay masa!” Me da la sensación de que esta es la clase de cosas que los islandeses aceptan de buen agrado.

Más tarde, cuando me detengo de improviso en Galleri Laugarvatn para tomar un café y skyr (yogur local, normalmente servido con bayas como postre), la amabilidad lejos del centro continúa. Joel, un alto y corpulento nórdico, y su mujer Thuridur regentan esta acogedora tienda de regalos y cafetería. Cuando Joel me cuenta que hace 13 años que construyó la estructura de madera “con estas dos manos”, no es algo que ponga en duda.

Después, le pregunto a Thuridur sobre su nombre.

“Es un nombre islandés antiguo”, me dice.

“¿Cuántas generaciones de tu familia han vivido aquí?”, pregunto intrigado.

“¡Somos los primeros!”.

Estos artesanos de Reikiavik (Joel fabrica muebles y Thuridur trabaja con hierro) trasladaron aquí su “casa de verano”. No menciono lo irónico que me parece tener una casa de verano a solo 45 minutos de la ciudad, en la tundra, pero creo que igual no les parecerá tan gracioso. “Tenemos suerte de vivir en un sitio tan lleno de paz”, me había dicho Joel unos minutos antes. “Es un poco loco, pero nosotros también lo estamos”.
 

La Laguna Azul

Veo agua azul cálida hasta donde abarca la vista. Mientras vadeo, tengo la cara untada de alga verde; hace 20 minutos, estaba cubierta de sílice blanco. Se supone que es bueno para la piel. Es una sensación agradable. Esta es la Laguna Azul, supuestamente la atracción más popular de todo el país y un lugar turístico popular para turistas en un crucero por Islandia.

Esta inmensa piscina geotérmica está en dirección contraria al Círculo Dorado, al suroeste de Reikiavik, y está rodeada de campos de lava cubiertos de musgo. (Por la carretera que conduce hasta aquí, el frontón de una casa de césped sobresale desde el suelo ocasionalmente y me hace pensar en hadas y hobbits).

Tras los 10 minutos de rigor, me retiro la mascarilla de algas del rostro y nado un rato en estilo libre. Las gafas de buceo me sirven de poco. Las aguas de la Laguna Azul no permiten ver nada: los minerales culpables de su precioso color azul celeste impiden la visión, así que los torsos y cabezas desnudos emergen de un color puro y sin olas. El efecto parece de otro mundo y la calidez hace que marcharse parezca imposible. ¿Quién querría irse de aquí? Hay bares en los que no se necesita dinero en la piscina y, en un mostrador de belleza en la piscina, hay encantadores chicas islandesas que te proporcionan todos los tratamientos para el rostro que siempre había necesitado.

En el puente sobre mi cabeza, un salvavidas con traje impermeable negro me sonríe ampliamente cuando lo llamo para preguntarle qué es lo más loco que ha visto hacer en la laguna. “¿La gente intenta lanzarse de cabeza?”, le pregunto. (El agua no solo es opaca, si no poco profunda).

“Eso no es nada”, me dice. Diría que sus palabras van acompañadas de una mirada traviesa, salvo porque a los islandeses mirar de esta forma no se les da muy bien. Sigo nadando.

Esta noche, en la ciudad, habrá cena en el colorido e informal Fish & More, en la calle Skólavörðustígur, donde los platos locales incluyen plokkfiskur, un contundente puré de abadejo y bacalao mezclado con papas, cebolla, especias y hierbas. En el English Pub correrán ríos de dorada cerveza Viking y cócteles kumensnaoi, que combinan aguardiente Brennivin, bitter lemon y zumo de miel y limón. La floreciente escena musical de Reikiavik se hará valer en el English Pub por cortesía de un dúo de voces melifluas y un guitarrista en solitario en el American Bar. Y luego saldré a la calle Laugavegur, aún iluminada por el sol a las 22:00 horas, a una ciudad tranquila tan brillante como la noche, para contemplar el cronograma de obras acuáticas que reafirman la vida del mañana.

Un crucero por Islandia es una experiencia increíble y llena de agua. Más información sobre Reikiavik, Islandia y sus principales actividades.