St. Martin, die Antwort der Karibik auf die Côte D’Azur

Am goldenen Mittelpunkt des berühmten Halbmondes der Orient Bay kümmert sich der 18-jährige Sebastian gewissenhaft um die Wassersportausrüstung – er zieht die Gurte der bunten Kajaks fest, leitet die Segelboote herein, trägt die Surfbretter unter seinen trainierten Armen an Land – und er bietet trotz seines charmant begrenzten Englischs fachkundigen Service. Sebastian ist aus Toulouse. Im Jachthafen in der Hauptstadt von Marigot schwebt die bezaubernde Marie mit ihren Reifenohrringen, die immer hin und her schwingen, zwischen den Jugendstil-Lampen des Cafés Havana umher, um gegrillten Hummer und  Gambas a la Provençale (gebratene Garnelen mit Knoblauch und Petersilie) zu servieren. Vor 20 Jahren kam sie aus Marseille hierher, aber sie erinnert sich kaum noch an die Stadt an der Südküste Frankreichs. Und dann ist da noch Jimmy aus Antibes: Der aufstrebende Fotograf, der von einem Freund angeworben wurde, um ernsthaften Fußball am Strand zu spielen, zeigt eine Athletik, die seinem früheren Dasein als Turner und Freerunner gebührt.

Es ist, als ob ein Stück der französischen Riviera abgetrennt worden und davongetrieben wäre, um nach sandigeren Ufern zu suchen (die Strände vor Südfrankreich sind zwar wunderschön, aber bestehen größtenteils aus glatten Steinen). Jimmy springt in das ruhige Wasser der Orient Bay, um den Sand von seinem Rücken und aus seinem Bart zu waschen.

Ihre Heimat ist mehr als 6.000 Kilometer entfernt, und sie sind entweder allein oder als Kinder mit ihren Familien auf diese Karibikinsel gekommen, um ein unbeschwertes, tropisches Leben als französische Expats (oder Teilzeitbewohner) zu führen. Und das gilt für die Hälfte dieser karibischen Insel, also die obere Hälfte: St. Martin. Die Insel ist bekannt als die kleinste Landmasse, die zwei Länder vereint – die südliche Hälfte, St. Maarten, ist niederländisch.

Aber es ist der französische Teil, der sich europäisch anfühlt. Ich arbeite daran, mein Bonjour und Bonsoir und ein paar weitere wichtige Sätze zu perfektionieren: Es gibt hier einige Cafés, in denen die Speisekarte ausschließlich auf Französisch angezeigt ist und auch die Bedienung nur Französisch spricht. Anders bei Le Divin, wo mir der gutaussehende und tadellos mehrsprachige Marcel köstliche Konfitüre bringt – und Schokoladen-Crêpes. Und das trifft auch nicht auf das äußerst beliebte Sarafina’s in Marigot zu, eine Boulangerie und Konditorei, in der die weiblichen Mitarbeiter merklich kichern, wenn ich „Merci, mademoiselle“ sage – besonders, wenn sie das Stadium der Mademoiselle bereits überschritten haben. Die Croissants, Apfelkuchen und Makronen des Sarafina’s – das muss einfach gesagt werden – sind einfach himmlisch.

Im einladenden Coco Beach in der Orient Bay ist jede Sprache willkommen. Eine Oase in Fuchsia und Aquamarin, umhüllt von den Klängen französischen Smooth Jazz, bietet diese edle Strandbar Rundum-Service und lädt zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen ein. Eve, meine Bedienung, die fließend Englisch spricht, stammt ursprünglich aus Burgund. Sie bewegt sich mit Leichtigkeit auf dem sich schlängelnden Weg des Coco Beach, der üppig mit Kokospalmen und Seetrauben bewachsen ist, zwischen Holzhäuschen, die im Sand unter strohgedeckten Dächern liegen. Ich habe mein Pain Perdu – aus einem schräg geschnittenen Baguette zubereitet – gerade zur Hälfte verzehrt, als ich Eva frage, warum sie sich in St. Martin niedergelassen hat.

Mit ihrem schlanken Arm schwenkt sie über das Panorama und genießt den Blick auf die Gleitschirmflieger und Bodyboarder, die vorgelagerten Inseln und die in den Hängen versteckten Pfefferkuchen-Villen. Die leuchtend rosa Schirme von Coco Beach hängen von den Strand-Cabanas – das erinnert sehr an St.-Tropez – und bewegen sich in der karibischen Brise. „Es ist das Paradies“, sagt sie ganz einfach, „und man kann die ganze Insel in einer Stunde umrunden.“

Ich stimme ihr bei. Ich war schon früher in St. Martin, und dieses Mal freue ich mich darüber, dass es einfacher denn je ist, ein Auto zu mieten und die Gegend zu erkunden. Es ist völlig machbar, an einem Tag sogar drei oder mehr Strände zu erreichen. Am Vortag in Marigot lobte Marie vom Café Havanna die Baie Rouge (Rote Bucht). „Das Wasser ist wunderschön“, sagte sie mir, „absolut glasklar“ – und das half meinem Gedächtnis auf die Sprünge, gewissermaßen. Ich kannte den Namen dieses Strandes von früheren Besuchen, hatte aber kein Bild mehr davon. Was ich über die Insel in Erinnerung hatte, war, dass jeder plage (Strand), den ich besuchte, fantastique war. In dieser Hinsicht ist St. Martin wirklich gesegnet.

Ich fahre zum westlichen Ende der Insel, vorbei an der kleinen Friar’s Bay und weiter zur großen Binnenlagune. Der Wegweiser zur Baie Rouge ist leicht zu finden und es gibt viele Parkplätze. Der Ort ist wunderschön, so bezaubernd wie die Orient Bay, aber während an der Orient Bay Wassersport, Restaurants und Boutiquen (und sogar ein strenges FKK-Resort an einem Ende, dessen Stammgäste es nicht versäumen werden, Sie anzuschreien, wenn sie eine Kamera um Ihren Hals erspähen) zu finden sind, ist Baie Rouge herrlich urwüchsig und bietet ein Gefühl von Abgeschiedenheit, auch wenn sie nur ein Stück von der Hauptstraße entfernt ist. Die Hauptaktivitäten hier sind Sammeln von Strandgut und Sonnenbaden, und obwohl ein paar niederländische Touristen Handstände im Wasser machen, ist das Paar, das einfach auf einen kleinen Felsen klettert und den Ausblick genießt, viel charakteristischer für diesen Ort.

Ich entdecke vor dem östlichen Ende des Strandes einen Felsbogen im Wasser und stürze mich ins Meer. Es ist so klar, wie Marie gesagt hat, und seine Farbe hat etwas Anziehendes. Ich schwimme um einen Felsvorsprung unterhalb einer Privatvilla herum und finde eine einsame Bucht. Ich lasse mich hineintreiben, laufe durch den Sand und bewundere die gelb gestreiften Klippen. Dann geht es zurück ins Wasser und ich schwimme unter dem Bogen hindurch, während das Meer um die Felswände schwappt. Das Wasser ist nicht tief oder gar besonders tückisch, aber dennoch fühlt sich das Schwimmen wie ein Abenteuer an. Dann entdecke ich noch eine unbewohnte Bucht und genieße die Freuden der sonnigen Einsamkeit. Momente wie diese beschreiben meine Vorstellung von der Karibik.

Zurück in der Baie Rouge belohne ich mich mit einem Essen im Sand in der Strandbar Chez Raymond. Was gibt es zu essen? Den Salade aux fruits de mer? Den Salade de langoustine? Am Ende entscheide ich mich für die Muschelpuffer und den gegrillten Mahi-mahi. Als der Kellner fragt, was ich trinken möchte, bestelle ich „etwas Farbenfrohes mit Rum“, und er antwortet, dass er genau das Richtige weiß.

Mit zwei Stränden auf meinem Konto – einem aktiven und einem ruhigen – beende ich meinen Aufenthalt in St. Martin an einem Luxusstrand: Baie Longue (Lange Bucht). Da sich die Bucht am äußersten westlichen Rand der Insel befindet, möchte ich hier die Nachmittagssonne genießen, wenn die Leute auf den Jachten die letzten Strahlen des Tages aufsaugen und die hellen Klippen das Meer unter ihnen in kleine goldene Wellen verwandeln.

Mit anderen Worten, es ist der perfekte Ort für ein Glas Rosé, genauer gesagt, für den Château Paradis Côtes de Provence Rosé. Diesen genieße ich in der Strandbar Belmond La Samanna, wo ich ein wenig mit dem Michelin-Sternekoch Serge Gouloumès plaudere. Im Südwesten Frankreichs geboren, arbeitete er in Belgien, Luxemburg, der Schweiz und Kalifornien – und erhielt seinen Michelin-Stern während der Leitung des Hotels Le Mas Candille nördlich von Cannes (er hat noch immer ein Domizil in Grasse). Serge ist seit einem Jahr auf St. Martin und als ich ihn frage, was ihn nach einem solchen Elite-Lebenslauf hier fasziniert, schweift sein Blick zum Infinity-Pool der Bar, der eine Aussicht auf den scheinbar endlosen Strand bietet, und er hebt seine Augenbrauen und Schultern auf diese typisch französische Art an, als ob die Antwort offensichtlich wäre.

Dennoch räumt er ein, dass das Leben auf einer karibischen Insel, die nur sehr wenig Niederschläge verzeichnet, eine kulinarische Herausforderung darstellt, besonders wenn man die gesamte Palette der mediterranen Küche sowie karibische Spezialitäten anbietet. „Wir beziehen unsere Produkte aus Paris, Boston und Miami“, sagt er. „Der Hummer ist von hier, und der Speerfisch“ – sein Speerfisch-Carpaccio ist unwiderstehlich – „kommt von unserem eigenen Fischer in Guadeloupe.“ Die meisten seiner Produkte stammen von feuchteren karibischen Inseln, wenngleich auf St. Martin Mango und Papaya angebaut werden – letztere für den exquisiten Papayasalat mit gegrillten Garnelen von Küchenchef Serge.

Wie an den anderen Stränden der Insel kann man auch am Baie Longue Liegestühle und Sonnenschirme mieten. Ich mache es mir bequem, um den kühler werdenden Abend zu genießen. Die Jachten segeln davon. Ein Paar, das mit seinem Hund spazieren geht, kehrt zu seiner Strandvilla zurück. Schon bald bin ich der Einzige, der noch übrig ist, und während ich mein Handtuch aufrolle, frage ich mich, „Bist du verrückt?“ Ich habe das ganze Meer für mich allein – also schnappe ich mir meine Schwimmbrille und springe ein letztes Mal hinein.