An der italienischen Riviera erwartet Sie ein anderes Leben

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In Monterosso, dem westlichsten der Cinque-Terre-Dörfer an der Italienischen Riviera, laufe ich am Strand entlang und lächle, während ich an meinen beiden Lieblings-Focaccerias vorbeikomme – denn wie könnte man sich wirklich zwischen der Focacceria Antonio und Il Fornaio di Monterosso entscheiden? (Heute Morgen ging ich zu beiden.) Ich bewundere das bekannte lachsfarbene Gebäude, das mit den Trompe-l’oeil-„Ziegeln“ bedeckt ist, die Villen an der ganzen Italienischen Riviera schmücken.
 

Alltägliche Schönheit an der Italienischen Riviera

Ich denke, dass es in dieser Stadt, die ich so gut kenne und so sehr liebe, nicht mehr viel zu entdecken gibt. Von einer Spiaggie (Strand) wie dieser – einem atemberaubenden Halbmond – könnte man nicht mehr erwarten. Aber ich gehe an diesem späten Nachmittag weiter, denn das Laufen in der Sonne fühlt sich gut an und die Meeresbrise vom Mittelmeer ist so angenehm kühl. Auch ein Drachenflieger genießt den Tag; die sanfte Brise hebt seine leuchtend blauen Segel weit über mich hinaus.

Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, ist er da. Am anderen Ende des Strandes befindet sich ein Koloss: eine riesige Statue eines unvorstellbar muskulösen römischen Gottes – er muss über 12 Meter groß sein –, der direkt aus der Felswand gehauen zu sein scheint. Er hat keine Arme. Er sitzt mit stark gebeugtem Kopf auf dem Felsvorsprung, ein Holzsims drückt auf seine massiven Schultern. Unter der Kante befindet sich eine riesige, türartige Öffnung zum Himmel. Das Gesicht der Statue ist zerfurcht, seine Waden zerschrammt und geschunden, und sein Brustkorb ist mit der Art von diamantförmigen Serratusmuskeln bedeckt, die manchmal auf antiken Bildern und in anatomischen Zeichnungen zu sehen sind, jedoch fast niemals bei echten Menschen.

Ich war schon so oft in Cinque Terre, und doch hat noch nie jemand diese spektakuläre Seltsamkeit erwähnt; ich habe die Statue noch nie in einem Artikel oder einem Reiseführer gesehen. Ich gehe zur nächsten Strandbar, um den Besitzer danach zu fragen.

Claudio bereitet sich auf das Mittagsgedränge vor, als ich mich nähere:

„Buon giorno, signore, parli ingles?“

„A little“, sagt er vorsichtig.

Ich zeige über meine Schulter. „Diese Statue, wie heißt sie?“

„Ah, Gigante!“ sagt Claudio, plötzlich animiert. Dann schlägt er sich auf die Brust, um mir zu zeigen, dass auf seinem blauen T-Shirt „Il Gigante“ steht. Er nannte seine Bar zu Ehren der Statue.

Das ist Italien. Ein bisschen weiter gehen, noch ein wenig mehr sehen. Es gibt immer noch etwas anderes, das absolut außergewöhnlich ist, das für Italiener nur ein Teil ihrer täglichen Schönheit ist. („Daily Beauty“ – ist das nicht der Satz, mit dem Shakespeares Jago den italienischen Kapitän Cassio in Othello beschrieb?) Sie sind ihrer nicht müde, aber sie wissen, dass sie dazu geboren wurden. Das Gefühl der täglichen Schönheit ist hier fast greifbar, besonders hier; das ist die Küste, die die großen romantischen Dichter Byron und Shelley bezauberte.

Il Gigante

Ich finde einen Tisch im Il Gigante und bestelle viel für nur wenig Euro: Thunfischbruschetta und einen Teller mit geräuchertem Fleisch und Käse, ergänzt durch ein Gelato affogato al cioccolato (Eis in flüssiger Schokolade). Zwischen den Bissen recherchiere ich den Riesen von Monterosso auf meinem Handy und erfahre, dass diese Neptunstatue vor mehr als einem Jahrhundert von Arrigo Minerbi gebaut wurde, dem bekannten Bildhauer, der auch die Türen des Doms in Mailand fertigte.

Gesättigt laufe ich am Strand Richtung Il Gigante. Die Sonne hinter der Statue schafft eine perfekte Silhouette im Sand. Ich hebe meine Kamera hoch und stelle fest, dass ich mich im Lichtpool befinde, der durch die Türöffnung auf der Klippe in 27 Metern Höhe geschaffen wird. Aber eigentlich fühle ich mich in Italien immer so, als würde ich im Licht stehen.
 

Wo befindet sich die Italienische Riviera?

Die sonnenverwöhnte italienische Riviera wird durch die Stadt Genua geteilt. Im Westen, zur französischen Grenze hin, liegt die Riviera di Ponente (die Küste der untergehenden Sonne); im Osten, in Richtung Toskana, befindet sich die Riviera di Levante (die Küste der aufgehenden Sonne). Zu Letzterer gehört auch Cinque Terre, bestehend aus Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Aber dennoch, auch wenn ich nicht auf der Ponente-Seite bin, erlebe ich schöne Sonnenuntergänge.

Die Sonnenuntergänge von Manarola über dem Mittelmeer sind so berühmt, dass die in goldene Dämmerung getauchte Stadt tausend Kalender herausgebracht hat und sogar die Titelseite von Jess Walters neuestem Italienroman „Beautiful Ruins“ ziert. Das Buch, das im Jahr 1962 spielt, handelt von einer reizenden jungen Schauspielerin, die vom Filmset von Kleopatra in Rom flieht, um sich vor ihrem Geliebten zu verstecken.

Manarola

Es ist ein spektakulärer Ort. Manarola hat vielleicht nicht den Sandstrand von Monterosso; aber es wird von einer klaren, aquamarinfarbenen Bucht geküsst – einem geschützten und unregelmäßigen Gewässer, das eine Serpentinenform annimmt, da es von Felsvorsprüngen unterbrochen wird, die auf alle möglichen Arten herausragen und sich biegen. Diese felsigen Arme sorgen für einen sicheren, geschützten Schwimmort, und ich erkunde enge Öffnungen, sanfte Wellen und leuchtend bunte Fische. Einheimische Kinder springen von den Felsen und klettern dann an Strickleitern wieder nach oben. Fischer senken ihre kleinen Holzboote in den obersten Teil der Bucht und rudern dann hinaus in Richtung untergehende Sonne.

Es ist so etwas wie eine Pilgerreise, von Manarola wegzugehen und dem steinernen Pfad zu folgen, der sich an den Hang schmiegt, um mit der Kamera in der Hand bereit zu sein, auf die Stadt zurückzublicken, wenn sie mit dem Licht ihre Farbe ändert. Im Laufe des Nachmittags werden die Farbtöne immer lebhafter, wie die Farben in den Coni de Gelato (Eistüten), die man überall sieht: Zitrone, Mango, Erdbeere. Es heißt, dass die Fischer ihre Häuser so schön bunt bemalt haben, damit sie sie erkennen konnten, wenn sie sich Manarola vom Meer aus näherten.

Über diesem Aussichtspunkt befindet sich eine Treppe, die mit dem Keramikschild „Via dei Bambini“ gekennzeichnet ist, sodass ich ihr folge, um einen kleinen hufeisenförmigen Park zu finden. Die Perspektivwechsel sind gering, aber unübersehbar; Manarola – eigentlich jedes Dorf an der Italienischen Riviera – ist eine so lebendige Komposition aus architektonischer Kunst, Landschaft und Meer, dass es einen dazu inspiriert, sich nur wenige Meter nach rechts oder links, nach oben oder unten zu bewegen, um selbst kleinste Veränderungen wahrzunehmen. Auf dieser atemberaubenden, diskreten Terrasse eines Parks hält eine nonchalante Gedenkstatue namens Donna Dell’uva Weinreben in den Händen.

Aristide

Das ist Inspiration genug für mich, um in die Stadt Aristide zu fahren, einem meiner Lieblingsplätze in Cinque Terre. Ich bestelle eine Flasche Weißwein, um meine Gnocchi zu begleiten, die mit dem lokalen Pesto so perfekt glänzen, dass sie an einen Teller voller Juwelen erinnern. Es schmeckt noch besser, als es aussieht.

Ah, das Pesto von Cinque Terre! Neben der Focaccia ist das Pesto, das in dieser Region kreiert wurde, allgegenwärtig. Trofie al Pesto ist ein Grundnahrungsmittel auf jeder Speisekarte, und Gambero Rosso, direkt an der Piazza Marconi, dem Hauptplatz von Vernazza, bietet eine exemplarische Schüssel davon. Die Trofie selbst – eine kurze, gedrehte Pasta – sind ligurisch, aus Genua. Manchmal werden sie mit Kartoffeln serviert, manchmal mit grünen Bohnen, aber hier gibt es nichts dazu – fügen Sie einfach ein wenig Parmigiano hinzu.

Vernazza

Das winzige Vernazza, ohne Autos, ist eine kleine Insel kulinarischer Kuration. Das Dorf ist nach seinem lokalen Wein benannt, und die Hügel sind von steil abfallenden Weinbergen umgeben, die für ihre weißen Rebsorten bekannt sind. Die Piazza am Meer ist voll von Sitzgelegenheiten im Freien, die aus den Restaurants herausquellen – es gibt kaum Platz zwischen den Tischen für die Gruppen von Fischern, die ihre Boote zum Wasser schleppen. (Der Seebarsch muss gefangen werden – er ist mein Abendessen.) Da mir ein kleiner Verdauungsspaziergang ganz guttun würde, fahre ich zur ersten schmalen Treppe, die ich sehe. Beim Aufstieg in das Städtchen schaue ich zwischen den rosafarbenen Stuckmauern und den grünen Rollläden hinauf, um ein Stück blauen Himmel einzufangen.

Vernazza verwandelt sich in ein Labyrinth. An einem Punkt führt es mich zurück auf die „Hauptstraße“ (nur für Fußgänger!), die sanft zum Meer hin abfällt und von Ladenfronten eingefasst ist, die Strauchtomaten verkaufen, Gelato artigianale (handgefertigte Eiscreme) und Limoncello in dekorativen Glasflaschen. Also klettere ich wieder hinauf und mache weiter, hoch über dem gelben achteckigen Glockenturm der Kirche Santa Margherita d’Antiochia, hoch genug, um zu sehen, wie das Dorf seine Smaragdbucht umschließt. Unter mir sind die unglaublich schmalen Steintreppen, die zu den Bauernhäusern führen, fast gänzlich mit glänzenden Blättern und Ranken zugewachsen.

Wandern ist ein wichtiger Teil der Erfahrung der Italienischen Riviera – es gibt Pfade zwischen den Dörfern, Pfade über den Dörfern und eine Vielzahl an Möglichkeiten, einfach drauflos zu wandern – aber für mich sollte eine Wanderung am besten immer mit einem Bad enden. Vernazza hat einen aktiven kleinen Hafen, mit Passagierschiffen, die von und nach Monterosso und Manarola fahren, aber am anderen Ende der Stadt, zwischen Felsformationen, die von den Wellen dramatisch eingekerbt werden, gibt es einen Ort, an dem man ungestört ins Meet springen kann. Als ich auf dem Rücken liege, merke ich, dass ich direkt unter meinem Ecktisch im Ristorante Belforte gelandet bin, der 50-jährigen Vernazza-Institution, die auf dem Felsen thront.

Das Aufregende an Italien ist, dass die Besitzer von "Aussichtsrestaurants", die sich leicht auf ihren Plätzen ausruhen könnten, nicht davon träumen würden, weniger als eine Sternenmahlzeit zu servieren – hier setzt der familiengeführte Aspekt an. Heute Abend gibt es Sardinen und gegrillten Tintenfisch und ganzem frisch gefangenem Seebarsch, mein Lieblingskellner Andrea wird wie immer singen und Witze machen, und mein Aperol-Spritz wird die letzten Sonnenstrahlen in seiner leuchtend orangen Farbe einfangen.

Aber vorerst bin ich zufrieden mit dem Schwimmen. Im Golf der Dichter ist die tägliche Schönheit überall: im Meer, in den fröhlich durcheinandergewürfelten Dörfern, in den sprudelnden Aperitifs und im Eis. In Ligurien ist es einfach so: Jeden Tag wird man ein bisschen romantischer.

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