Eisblau: Mit Reykjavík als Ausgangspunkt wird ein Inselstaat zur Wasserwelt

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Eine Kreuzfahrt nach Island entführt Passagiere in legendäre Landschaften, die schon als Kulisse für Filme und Fabeln dienten und heutzutage auf der Wunschliste vieler Reisender stehen. Aber niemand kennt Island und Reykjavík besser als die Einheimischen selbst.

Als ich die Reykjavíker Modedesignerin Halldóra bitte, zu beschreiben, was es bedeutet, Isländerin zu sein, kommt ihre Antwort schnell: „In unserer Sprache gibt es sogar ein Wort dafür.“ Ich bereite mich auf die unvermeidlichen sieben Silben, sortierten Akzentzeichen und 20 Buchstaben vor, die aus einem 32-Zeichen-Alphabet stammen, das Thorn und Eth enthält.

Halldóras Nachname ist Eydis, aber sie zieht es vor, nur mit ihrem Vornamen bekannt zu sein, so wie Madonna. Als sie nach dem Wort greift, um den nordischen Geist der Region zu vermitteln – wobei sie in ihrer stilvollen Boutique auf Laugavegur, der Hauptstraße der Stadt, Hof hält – fühle ich, wie sich meine Augen unwillkürlich zusammenziehen. Ich lehne mich nach vorne und versuche, die unbekannten Geräusche in der Luft zwischen uns aufzufangen.

Aber kein Erfolg. Sie übersetzt schnell: Die Essenz des Isländischseins, sagt sie mir – soweit ich das beurteilen kann – ist, es einfach auszuhalten. Die Stolpersteine des Lebens aushalten; die sonnenlosen Winter südlich des Polarkreises aushalten: denn das fast 24-Stunden-Tageslicht des Sommers kommt doch irgendwann.

Plötzlich steht eine Kreuzfahrt nach Island auf allen Reisewunschlisten, und die Einheimischen, die entwaffnend offen sein können, scheinen von der ganzen Aufmerksamkeit beeindruckt, wenn nicht sogar ein wenig verwundert zu sein. Mehr als ein Isländer, den ich treffe, sagt mir, dass viele Menschen hier an Feen glauben. Touristen reißen sie mit.

Halten Sie es einfach aus. Nicht eine Person, die ich in Reykjavík, Island, treffe, nimmt sich die Zeit oder Energie, angespannt zu sein. Sie sind zu sehr mit dem Eintauchen beschäftigt. Ja, Sie werden Eis in Island sehen – die braunen Hügel sehen aus, als wären sie mit einem zarten Pinsel mit weißen Gletscherschrammen bemalt. Auf einer Kreuzfahrt nach Island sehen Sie jedoch viel mehr Wasser.
 

Wasser, Wasser und überall Wasser auf einer Island-Kreuzfahrt

Es gibt Geysire und Kraterseen, berühmte tosende Wasserfälle und Bäche, die sich durch die eingekerbten Lavafelder schlängeln. Und die Isländer nehmen die Vorteile des Badens im geothermischen Wasser, das unter diesem vulkanischen Land sprudelt, ernst – weshalb Reykjavík 17 öffentliche Bäder sein eigen nennen kann und das Land selbst mehr als 100 aufweist. Ob in Pools auf der Dachterrasse oder ausgefallenen Spas, in kommunalen heißen Quellen oder Becken im Innen- und Außenbereich – die Isländer nehmen gerne ein Bad.

Man kann sogar nass werden, ohne es zu versuchen. Ich bin in den Nebel von Gullfoss (Goldener Wasserfall) gehüllt, einem mächtigen, abgestuften Wasserfall, der tosend in ein zerklüftetes Loch in der Erde fällt; es ist nur eines von vielen Beispielen, wo die Topographie Islands aufgerissen wirkt. Gullfoss ist der Star des Goldenen Kreises, der 305 Kilometer langen Schleife im Süden Islands, die auf Touren ab Reykjavík leicht zugänglich und schiffbar ist. Wassertropfen schimmern und bilden einen Film über die Aussicht, und ich muss nicht lange warten, bis ein Regenbogen vor mir erscheint.

Solche natürlichen Attraktionen ziehen ein unerschütterliches Publikum in High-Tech-Ausrüstung an, vieles davon, wie ich feststelle, von 66° North. Das 1926 von Hans Kristjánsson gegründete Unternehmen nahm die Herausforderung der Ausrüstung von Fischern an. Diese allgegenwärtige isländische Marke, die nach der Breitengradlinie benannt ist, auf der sie eingeführt wurde, bündelt pflichtbewusst eine breite Palette von abenteuerlustigen Einheimischen und Besuchern, vom Tagesausflügler bis zum Menschen, der wochenlang in freier Wildbahn campen geht. Ich beschließe schnell, dass ich das Land nicht ohne eine Strickmütze mit „66° North“-Aufschrift verlassen kann, und sie dient mir gut – nicht nur in Gullfoss, sondern auch in Geysir, wo der Geysir namens Strokkur (d. h. „durchwirbeln“) alle 10 Minuten ausbricht, und im Nationalpark Þingvellir, der sich in einem spektakulären Grabenbruch mit dem Öxarárfoss befindet, einem gewaltigen Wasserfall.

Nach all dem Wasser gehe ich den isländischen Weg: mehr Wasser. Laugarvatn Fontana, an der Straße zwischen Geysir und Thingvellir gelegen, bietet ein Freiluftbad mit Geothermalbädern von verschiedenen Temperaturen und ein Dampfbad, dessen Dämpfe auf natürliche Weise aus dem Boden aufsteigen.

Wie Snorri Elis, der diensthabende Manager des Spas, mir schnell zeigt, schwelgen nicht nur Menschen unter den Blasen. Er führt mich nach draußen und lässt mich zusehen, wie er einen Topf ausgräbt, der in 200 Grad heißem vulkanischem Schlamm vergraben ist (nicht ausrutschen!). In diesem Schlamm versucht er, sein Mittagessen herzustellen: das in der heißen Quelle gebackene Roggenbrot, das unter den Isländern als Ehrensache gilt. Das Schwarzbrot weckt großes Interesse und befriedigt den Appetit vieler, vor allem, wenn es mit Räucherlachs belegt wird. Snorri hat vier Töpfe auf einmal im Boden.

Zurück im Haus schiebt er das Brot aus dem mit Butter gefetteten Topf, um es perfekt gebacken und dampfend vorzufinden. Mutter Natur hat mit dem Bäcker zusammengearbeitet – diesmal. „Heiße Stellen bewegen sich“, erklärt Snorri. „Sie haben ein Eigenleben. Manchmal öffnet man und es ist nur Teig!“ Ich habe das Gefühl, dass dies die Art von Sache ist, die die Isländer gutmütig akzeptieren.

Später, als ich spontan in der Galleri Laugarvatn einen Kaffee und Skyr (lokalen Joghurt, meist mit Beeren als Dessert serviert) einnehme, geht die exzentrische Bonhomie weiter. Groß, nordisch und robust, besitzen Joel und seine Frau Þuríður diesen gemütlichen Geschenkladen mit Café, und als Joel mir erzählt, dass er vor 13 Jahren die Holzkonstruktion „mit diesen beiden Händen hier“ gebaut hat, ist das nichts, was ich bestreiten würde.

Dann frage ich Þuríður nach ihrem Namen.

„Es ist ein alter isländischer Name“, sagt sie.

„Wie viele Generationen ist deine Familie schon hier?“ frage ich interessiert.

„Wir waren die Ersten!“

Diese Kunsthandwerker aus Reykjavík – Joel baut Möbel und Þuríður arbeitet mit Eisen – sind hierher in ihr „Sommerhaus“ umgezogen. Ich erwähne nicht die Ironie eines Sommerhauses 45 Minuten von der Stadt entfernt – inmitten der Tundra –, aber ich bezweifle, dass der Humor bei ihnen verloren gehen würde. „Wir haben Glück, an einem so friedlichen Ort zu leben“, hatte Joel ein paar Minuten zuvor zu mir gesagt. „Es ist ein bisschen verrückt, aber das sind wir auch.“
 

Die Blaue Lagune

Es gibt warmes blaues Wasser, so weit das Auge reicht. Als ich wate, ist mein Gesicht mit grünen Algen beschmiert; vor 20 Minuten war es mit weißer Kieselsäure bedeckt. Es soll gut für einen sein. Es fühlt sich gut an. Dies ist die Blaue Lagune, die vermutlich beliebteste Attraktion des ganzen Landes und ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen auf einer Island-Kreuzfahrt.

Dieses riesige geothermische Becken liegt in der entgegengesetzten Richtung des Goldenen Kreises, südwestlich von Reykjavík, und ist von moosbedeckten Lavafeldern umgeben. (Auf dem Weg hierher erhebt sich der Giebel eines vereinzelten Rasenhauses vom Boden und erinnert an Feen und Hobbits.)

Nach den erforderlichen 10 Minuten lasse ich mir die Algenmaske vom Gesicht waschen und versuche, ein wenig Freestyle zu betreiben. Meine Schwimmbrille ist ziemlich nutzlos. Man kann nicht durch die Blaue Lagune sehen; die Mineralien, die für ihre wunderschöne Eisbläue verantwortlich sind, verhindern auch die Sichtbarkeit, sodass die körperlosen Torsi und Köpfe aller Menschen aus einer reinen, wellenlosen Farbe hervorgehen. Der Effekt ist aus einer anderen Welt, und die Wärme lässt das Verlassen unvorstellbar erscheinen. Warum sollte ich gehen? Es gibt bargeldlose Schwimm-Bars und an der Schwimm-Schönheitstheke nette isländische Mädchen, die mich fröhlich mit all dem Gesichtsschleim versorgen, den ich je brauchen werde.

Auf der Brücke über mir schenkt mir ein Rettungsschwimmer in einem schwarzen wasserdichten Anzug ein breites Lächeln, als ich ihn rufend frage, was das Verrückteste ist, was er in der Lagune gesehen hat. „Springen die Leute hinein?“ frage ich. (Das Wasser ist nicht nur undurchsichtig, sondern auch flach.)

„Das ist nur das Geringste“, antwortet er. Ich würde sagen, dass seine Worte von einem anzüglichen Blick begleitet werden, nur dass Isländer nicht anzüglich sein können. Ich wate weiter.

Heute Abend gibt es in der Stadt ein Abendessen im lässigen und bunten Fish & More in der Straße Skólavörðustígur, wo die lokalen Gerichte Plokkfiskur – ein herzhaftes Püree aus Schellfisch und Kabeljau gemischt mit Kartoffeln, Zwiebeln, Gewürzen und Kräutern – umfassen. Im English Pub fließt das goldene Wikingerbier und auch die Kumensnaoi-Cocktails: eine Mischung aus Brennivin-Schnaps, Honig-Zitronensaft und Bitter Lemon. Reykjavíks blühende Musikszene wird sich mit Hilfe eines honigstimmigen Duos im English Pub und eines Sologitarristen in der American Bar behaupten. Und dann gehe ich auf die Straße namens Laugavegur, die um 22:00 Uhr noch sonnendurchflutet ist, durch eine entspannte Stadt, die so hell ist wie die Nacht, um ganz in Ruhe darüber nachzudenken, welche der belebenden Bäder und Quellen ich morgen besuchen könnte.

Eine Kreuzfahrt nach Island ist ein erstaunliches Erlebnis mit jeder Menge Wasser. Erfahren Sie mehr über Reykjavík, Island, und seine wichtigsten Attraktionen.