Kreuzfahrt nach Indonesien und zu seinen gastfreundlichen Menschen

Auf einer früheren Reise nach Indonesien sprach ich mit einem etwa zwanzigjährigen Taxifahrer über das Paradies. Indonesien hat eine beträchtliche Anzahl von Jugendlichen unter seinen Einwohnern (es wird geschätzt, dass die Hälfte der Indonesier unter 28 Jahre alt ist), und die Menschen, insbesondere die jungen, sind äußerst offen und neugierig. Nachdem ich alle Fragen des Taxifahrers über die USA beantwortet hatte, fragte ich ihn, welches Land der Welt er besuchen möchte. Er schien ratlos zu sein. Ihm fiel trotz seines Interesses an Amerikanern kein Ort ein. „Warum nicht?“ fragte ich.

„Weil hier das Paradies ist“, erklärte er.

Fasziniert fragte ich ihn: „Was bedeutet das Paradies für dich?“

Eine Minute lang war er nachdenklich, und dann war es wie Poesie: „Süße Bananen.“

Ich erinnere mich an jenen Gedankenaustausch auf dieser Reise nach Java, als ich bemerkte, dass süße Bananen überall sind. Zusammen mit den schimmernden, unter Wasser liegenden Reisfeldern und den Terrassen, die sich über ihnen erstrecken, sind die glänzenden Blätter der Bananenbäume allgegenwärtig, die ihre Büschel voller Mini-Bananen (für Amerikaner zumindest mini) in der goldenen tropischen Sonne reifen lassen. Mir werden Bananen an jeder Ecke angeboten: gebratene Bananen, gegrillte Bananen, sogar Crêpe Suzette mit Bananen.

Im Amata, einem idyllischen Freiluft-Restaurant unter Frangipani-Bäumen, das sich nur wenige Kilometer von meinem Ziel Borobudur entfernt befindet, stehen Bananen-Frühlingsrollen auf der Speisekarte. Knapp 100 Kilometer von Semarang entfernt, ist es die beliebteste Attraktion Indonesiens. Ich weiß, dass der Tempel – mit seinen 504 Buddha-Statuen und 2.672 Reliefpaneelen auf neun Ebenen – ein Abenteuer und ein Training sein wird. Deshalb stärken mein Fotograf Chris und ich uns mit gebratener Ente und Bakmi Goreng Kampoeng (javanischen gebratenen Nudeln) und spülen sie mit dem lokalen Bintang-Bier hinunter.

Als wir uns dem Ort nähern, bin ich überrascht, wie gepflegt die Umgebung ist, mit Rasenflächen, buntem Laub und bequemen Gehwegen. Das Gegenteil war einst der Fall. Der im 8. und 9. Jahrhundert erbaute Tempel war zwar den Einheimischen bekannt, aber Borobudur wurde erst wiederentdeckt, als Sir Thomas Stamford Raffles, Vizegouverneur von British Java, den niederländischen Ingenieur H. C. Cornelius verpflichtete, den javanischen Dschungel und Schichten von Vulkanasche zu durchsuchen, um ihn zu finden.

Was bis 1835 freigelegt wurde (mit großen Anstrengungen zur Wiederherstellung und Erhaltung), war ein spektakulär ausgewogenes und architektonisch komplexes Bauwerk und der größte buddhistische Tempel der Welt. In Zusammenarbeit mit der UNESCO hat die indonesische Regierung ein umfangreiches Rettungsprojekt entworfen, das die 1970er- und bis in die 80er-Jahre dauerte und dazu führte, dass Borobudur 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Aus der Luft hat es die Form eines Mandalas; vom Boden aus ist es durch und durch horizontal, detailreich und oben mit stacheligen Punkten und einer zentralen Kuppel versehen. Einige dieser Punkte sind, wie ich erfahren werde, eigentlich Stupas: kleinere glockenförmige Gebilde in den oberen Stockwerken, die die Buddha-Statuen schützen.

Bevor ich die Treppe hinaufgehe, laufe ich die Umfassung entlang (jede Seite ist etwas über 120 Meter lang), um ein Gefühl für Größe und Maßstab zu bekommen. Borobudur ist kompakter als Angkor Wat in Kambodscha; es erweist sich als machbarer, als ich erwartet hatte. Schulkinder in zusammenpassenden Oberteilen – die Jungs in blauen T-Shirts, die Mädchen mit blauen Kopftüchern und Blusen – tun, was Jugendliche eben tun: Selfies machen. Ein paar Mädchen bitten mich unisono, ein Foto zu machen – mit mir in der Mitte. Sie kichern und ahmen hinduistische Handbewegungen nach, wie sie die Tänzer auf Bali praktizieren – nur dass der Tempel buddhistisch ist. Indonesiens Religionen (das Land ist hauptsächlich muslimisch, mit Ausnahme von Bali, das überwiegend hinduistisch ist) teilen indigene Einflüsse und sind weniger orthodox als die gleichen Religionen in anderen Ländern. Viele Javaner, denen ich begegne, erzählen mir von der Vielfältigkeit Indonesiens und davon, dass alle miteinander auskommen.

Borobudur wurde erstaunlich gut erhalten und restauriert. Dennoch behält es seinen atmosphärischen Charakter durch einige Steine bei, die von dunklen Flechten beschattet werden, und andere, die im Sonnenlicht goldfarben leuchten. Es gibt ausgedehnte Galerien und Drachen, die über Felsvorsprünge hinausragen. Gelegentlich sieht man eine Eidechse zwischen den Statuen und den Steinen entlangkriechen. Ich betrachte Reliefs, die alles darstellen, von alltäglichen sozialen Interaktionen und Musikern über Seereisen bis hin zu Königen auf Streitwagen. In Nischen eingebettet befinden sich Buddha-Statuen in der Lotusposition mit fünf verschiedenen Mudras (Handpositionen), die die vier Himmelsrichtungen plus Zenit darstellen. Und die perforierten Stupas in den obersten Ebenen – eine wurde auf mysteriöse Weise entfernt, um den Buddha darunter zu enthüllen – sind verlockend schaurig.

Als ich hinabsteige, will ich nicht mehr weg, und ein junges Pärchen gibt mir eine Ausrede, noch etwas zu verweilen. Den ganzen Tag sah ich Zweiergruppen dieser Kinder, die in beigefarbene Jacken mit Namensschildern auf dem Revers gekleidet waren und sich westlichen Besuchern näherten. Ich nahm an, dass es Reiseleiter waren, aber ich erkannte nicht, dass sie Studenten sind, die Englisch lernen wollten. Galih und Aditia wollen nur mit mir reden – darüber, wo ich wohne, über New York, darüber, was Chris und ich dort machen. Und im Gegenzug frage ich sie, welche Sportarten sie ausüben (Badminton, Fußball, PlayStation) und welches Essen sie mögen (Nasi Goreng, d. h. gebratener Reis).

Sie lernen Englisch, seit sie 8 Jahre alt sind, aber es geht meiner Meinung nach nichts über ein pseudo-spontanes Gespräch. Ihre Schule hat sie zu diesem Projekt geschickt, und obwohl es obligatorisch ist, haben sie sich wirklich gern damit beschäftigt. Die niedliche indonesische Offenherzigkeit zeigt sich schnell: „Das ist mein erster Tag hier“, sagt Galih, „und ich habe so ein Glück, dass ich dich getroffen habe!“

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