Una visita a pie por los barrios de Buenos Aires

Buenos Aires tiene una amplia población de tres millones de habitantes, y siendo la capital de Argentina cuenta con el tipo de esplendor urbano que un número tan impresionante sugeriría: estatuas monumentales, arte público y fuentes señoriales; imponentes bulevares (incluida la Avenida 9 de Julio de 16 carriles, la calle más ancha del mundo); y uno de los teatros de ópera más grandes del mundo: el Teatro Colón.

Resulta revelador que las 48 secciones de esta extensa ciudad no se llaman distritos sino barrios. Cuando visita París, rápidamente aprende a decir “arrondissement”, la palabra local para barrio, y el término (todas esas letras extra, dos pares de consonantes, la pronunciación compleja) rezuma particularidad y refinamiento.

Pero barrio es una palabra hogareña y amistosa, e inspira a buscar los enclaves vecinales de una ciudad que tiene un aspecto festivo (parece haber sido alegremente sumergida en color) y hospitalaria en igual medida. La palabra me inspira a vivir, por un tiempo, como un verdadero porteño: un lugareño de Buenos Aires.

Nucha es amplia y acogedora, con una mezcla de elementos modernos y la calidez de la madera restaurada. Se ve al personal moviéndose diligentemente para atender a los clientes. En la vitrina se exhibe pastelería exquisita y escultural.

Delicadas galletas de manteca rociadas con chispitas de chocolate. Palermo Soho está lleno de lugares adorables para detenerse y probar una pequeña tarta de manzana o alfajor (sándwich de galletas relleno con dulce de leche) acompañado de un café o, mejor aún, una de las limonadas omnipresentes en el barrio (a elegir entre clásica, jengibre, maracuyá, o menta), servida de una jarra de cerámica con forma de pingüino.

Veo una cantidad sorprendente de jarras de pingüinos en restaurantes y en las vidrieras de tiendas de artículos para el hogar, lo que tal vez refleja el hecho de que Argentina es el punto de partida hacia la Antártida. Menciono esto a un camarero llamado Alejandro en el bar bohemio tipo loft Querido Gonzales, pero él señala algunas otras jarras en los estantes y me contagia de un humor porteño irreverente. “Algunos de ellos tienen forma de pollo y de un expresidente de Argentina también”, me dice riendo.

El postre no es un lujo aquí; es un elemento esencial de la próspera vida social del barrio. Al sentarme al sol en una pequeña terraza triangular en Sans, un ameno café con vistas a la monumental Plaza Serrano de Palermo, el brownie de triple chocolate que he elegido de una gran mesa de madera hace honor a su nombre.

Cuando le expreso mi deleite a la camarera, sus ojos se ensanchan asintiendo con entusiasmo. En la cercana y muy rosa Bartola (en la esquina de las calles Costa Rica y Gurruchaga, una de las intersecciones más bellas de Palermo Soho), amigos y parejas se entretienen mientras beben limonadas en mesas celestes y rosas que se esparcen por la calle adoquinada; adentro la gente se sienta en pequeñas mesas de picnic que parecen de fantasía.

Aquí, la hora feliz de un lunes tiene la característica de una tarde relajada de domingo, pero con explosiones de color: A pocos pasos de Bartola, en la calle Gurruchaga, hay una crepería con asientos en la azotea llamada Crêpas, situada en un edificio fucsia.

Palermo Soho es tan elegante y exclusivo como sus homónimos en otras ciudades (Nueva York, Londres y Hong Kong tienen sus Soho), pero ninguno con esta prestancia. Las comidas después del trabajo de brownies, crepes y limonada —mientras se sientan frente a los locales comerciales pintados con coloridos matices— ciertamente no muestran pretenciosidad.

Mis experiencias en la cena son igualmente afables. Después de que Gabriel, el elegante gerente de Don Julio, me dice que estoy en mi casa, me acompaña al interior para mostrarme estantes llenos de botellas de vino, sus etiquetas firmadas con los nombres de los clientes satisfechos.

Las botellas cubren las paredes y columnas y suben más allá de las lámparas de araña de rueda de carro. Luego, bajo un dosel a rayas, disfruto de una comida al aire libre que consta de uno de los mejores filetes de costilla de mi vida, además de un Malbec local y una ensalada de tomate reliquia sazonada con una selección de aceites de oliva locales diferentes de Familia Zuccardi: frantoio, changlot y aranco. Otra cena abundante (esta vez en La Hormiga, sobre la calle Armenia) trae empanadas rústicas y discos de corte grueso de queso grillado sazonado y burbujeante.

Encuentro la misma calidad y estilo simple y auténtico en las tiendas del Palermo Soho. La gama de bolsos de cuero en Humawaca va de simple a extravagante, muchos con recortes estratégicos, y algunos tienen forma de erizo de mar.

Diego, el dueño de la tienda de cuero Calma Chicha, me muestra una variedad de alfombras hechas de pieles selectas y la clásica silla de mariposa de mediados de siglo reinventada con cuero argentino. Y la artesanía continúa justo en la calle. En la Plaza Serrano, con ciclistas que pasan zumbando, el artista Pablo Peisa está trabajando en lo que ha estado haciendo durante 20 años: pintando y vendiendo carteles en fileteado porteño. El estilo ornamental distintivo, que tiene aproximadamente un siglo de edad, se caracteriza por la simetría, aproximación de la profundidad, y naturalmente, porque esto es Buenos Aires, color audaz. Una vez que examino el meticuloso y alegre arte de Pablo, por supuesto empiezo a notar fileteado por toda la ciudad.

La artesanía y la expresión artística es tan intrínseco a la identidad porteña, que cuando camino a lo largo de la calle Defensa en San Telmo, un barrio evocador que se sitúa cinco barrios al sur de Palermo, me encuentro deteniéndome cada cinco minutos para explorar, comprar y recopilar historias. En la escena se destacan los sonidos de los músicos callejeros: cantantes, guitarristas y un grupo en la esquina especialmente enérgico con un saxofonista de jazz y un percusionista que toca sentado sobre un taburete de madera.

Este es el dinamismo del famoso mercado callejero dominical de San Telmo. Compro una máscara de cuero de estilo veneciano a un hombre llamado Jorge Paganelli, que me dice que tardó seis horas en hacerla, y un portavinos a Edoardo, que ha estado modelando cuero durante 25 años y ha incorporado a su hijo al negocio familiar.

Rubén Rodríguez me hace un cinturón de cuero: “un hombre no puede salir de Buenos Aires sin un cinturón nuevo”. “Es cuero natural, cuero crudo, que ha sido suavizado”, explica. A pocas cuadras de distancia, un joven artesano enigmático y apuesto llamado Mariano sentado en la acera produce un cinturón tras otro. Pregunto por su nombre, si es italiano. (Al menos dos tercios de los argentinos son parte italianos). “Más o menos”, dice, explicando que es italiano y español.

Justo al sur de San Telmo se encuentra La Boca, otro barrio entrañable, este empapado en colores primarios. Sí, es un imán para los turistas que vienen a ver tango al aire libre, pero también una ofrece textura local inimitable: un partido de fútbol muy reñido entre los adolescentes se está librando con el telón de fondo de un vívido mural.

Porque el tango es tan sinónimo de Argentina, me detengo frente a La Vieja Rotisería para ver a una pareja especialmente hermosa, Eliana Rizzonelli y Nahuel Guerrero, cuyos movimientos asertivos pero fluidos definen el género. El antebrazo musculoso de Nahuel se eleva en el aire, su mano está en la parte baja de la espalda desnuda de Eliana, quien eleva la pierna que se asoma de su vestido de terciopelo rojo y se sostiene por encima de la cadera de Nahuel.

Sus miradas permanecen entrelazadas en una intensidad palpable. Tomo asiento en seguida porque no puedo quitarles los ojos de encima. La danza, con su cadencia dinámica y poses congeladas, muestra las curvas de Eliana, la fuerza severa de Nahuel y su perfil impecable.

Después de su actuación, mientras un sombrero se abre camino entre las mesas al aire libre de La Vieja Rotisería para llenarse de pesos rápidamente, la pareja explica que su pasión es real: Eliana y Nahuel están casados. En el escenario son estilizados, pero fuera del escenario se muestran animados y despreocupados.

“Parecías tan rudo allá arriba”, le digo a Nahuel. Enigmático y peligroso durante el tango, fuera del escenario Nahuel tiene una sonrisa dulce y juvenilmente conmovedora. Eliana traduce mi comentario y ambos se ríen sinceramente. Nahuel solo tiene 27 años, pero su entrenamiento y físico le permite transmitir una absoluta autoridad masculina durante el baile. Su nombre significa “jaguar”.

Eliana dice que tienen una agenda llena; hacen más que actuar en La Boca. “Tenemos formación en ballet y danza contemporánea, así como en tango, y también enseñamos”, me dice ella, explicando que tienen una cita pronto para enseñar al otro lado de la ciudad.

Eliana y Nahuel son instructores populares, y cualquiera puede entender por qué. Lo que tienen es un estilo que personifica la ciudad y sus barrios: atrevido, colorido, estéticamente preciso. Tienen algo, una magia distintiva de los porteños, que no se puede enseñar.

Pruebe y haga tango por Argentina y disfrute de otros destinos increíbles en cruceros por Sudamérica.