Indonesia y su pueblo acogedor

En un viaje previo a Indonesia, hablé con un conductor de taxi de alrededor de 20 años de edad sobre el paraíso. Indonesia tiene una vasta población joven (se estima que la mitad de los indonesios son menores de 28 años), y las personas, especialmente los jóvenes, son entrañablemente abiertos y curiosos. Tras responder todas las preguntas del taxista sobre los EE. UU., yo le pregunté qué lugar del mundo le gustaría visitar. Él pareció desconcertado. Él no podía pensar en ningún lugar a pesar de su interés en los americanos. “¿Por qué no?” Pregunté.

“Porque aquí está el paraíso”, explicó.

Intrigado, le pregunté: “¿Qué significa el paraíso para usted?”

Él pensó por un momento, y luego fue muy poético: “Bananas dulces”.

Recuerdo ese intercambio en este viaje a Java, cuando me doy cuenta de que las bananas dulces están en todas partes. Junto con los resplandecientes campos de arroz y las terrazas que ondulan sobre ellos, las satinadas hojas de los bananos son omnipresentes, madurando sus racimos de bananas miniatura (para los americanos) en el dorado sol tropical. Me ofrecen bananas a cada paso: bananas fritas, bananas asadas y hasta Crêpe Suzette de banana.

Hay rollitos primavera de banana en el menú en Amata, un idílico restaurante al aire libre ubicado entre árboles de Plumaria, a solo unos pocos kilómetros de mi destino en Borobudur. Noventa y seis kilómetros desde Semarang, esta es la atracción más popular en toda Indonesia. Sé que el templo, con sus 504 estatuas de Buda y 2672 paneles en relieve montados en nueve niveles, será una aventura y un entrenamiento; así que mi fotógrafo Chris y yo nos fortalecemos comiendo pato asado y bakmi goreng kampoeng (fideos javaneses fritos) y acompañamos con la cerveza local de Bintang.

Mientras nos acercamos al lugar, me sorprendo de lo bien cuidados que están los alrededores, sus prados verdes, follaje colorido y senderos fáciles de recorrer. Hace tiempo era lo opuesto. Construido en los siglos VIII y IX, la existencia del templo era conocida entre la población local; pero Borobudur no fue redescubierto hasta que Sir Thomas Stamford Raffles, Teniente Gobernador de Java durante la invasión británica, reclutó al ingeniero holandés H. C. Cornelius para atravesar la selva y capas de cenizas volcánicas para encontrarlo.

Lo que se halló en 1835 (a lo que luego se dedicaron muchos esfuerzos de restauración y preservación) fue una estructura espectacularmente equilibrada y de compleja arquitectura, nada menos que el templo budista más grande del mundo. En asociación con UNESCO, el gobierno de Indonesia trazó un gran proyecto de rescate que se extendió durante la década de 1970 y hasta parte de los años 80 y resultó en la designación de Borobudur como Patrimonio de la Humanidad en 1991. Desde la altura, este tiene forma de mandala; desde la tierra, su estructura es firme y horizontal, con densidad de detalles; y en la parte superior tiene extremos puntiagudos y un domo central. Algunas de esas puntas, me enteré, son estupas: pequeñas estructuras en forma de campanas en los pisos superiores que protegen las estatuas de Buda.

Antes de ascender por la escalera, camino por el perímetro (cada lado tiene poco más de 120 metros) para tener un sentido de tamaño y escala. Borobudur es más compacto que Angkor Wat en Cambodia, resulta ser más fácil de lo que esperaba. Niños escolares con atuendos iguales, los niños con remeras azules, las niñas blusas y pañuelos azules, están haciendo lo que todos los adolescentes: tomando selfies. Una fila de muchachas piden al unísono que les tomen una foto (conmigo en el medio). Entre risitas, ellas imitan los movimientos de mano hinduista del tipo usado por las bailarinas en Bali, excepto que el templo es budista. Las religiones de Indonesia (el país es mayormente musulmán, salvo por Bali, que es predominantemente hinduista) comparten las influencias indígenas y son menos ortodoxos que las mismas religiones en otros países. Muchos javaneses que conozco me cuentan que a pesar de la diversidad en Indonesia todos se llevan bien.

Borobudur ha sido asombrosamente bien preservado y restaurado, aunque mantiene su toque evocativo, con algunas piedras sombreadas por liquen oscuro y otras doradas en la luz del sol. Hay largas galerías y dragones mirando desde las cornisas. Una lagartija ocasional repta entre las estatuas y en medio de las piedras. Estudio relieves que describen todo, desde las interacciones sociales cotidianas y músicos hasta viajes por el mar y carrozas reales. Erigidas entre hornacinas están las estatuas de Buda en posición de loto exhibiendo cinco mudras (posiciones de las manos) diferentes que representan los cuatro puntos cardinales y el cenit. Y las estupas perforadas en los niveles más altos, una de las cuales ha sido misteriosamente removida para revelar al Buda que yace debajo, son fascinantes y estremecedoras.

Una vez que desciendo no quiero irme, y un par de adolescentes me da una excusa para permanecer allí. Todo el día he visto dúos de estos niños, vestidos con chaquetas tostadas con identificaciones en sus solapas, acercándose a los visitantes occidentales. Asumí que eran guías, pero de lo que no me di cuenta es que eran estudiantes en la misión de aprender inglés. Galih y Aditia quieren solo hablar conmigo, sobre donde vivo, sobre Nueva York, sobre lo que Chris y yo estamos haciendo allí. Y a cambio, les pregunto qué deportes juegan (bádminton, fútbol, PlayStation) y que comidas les gustan (nasi goreng, que es arroz frito).

Ellos han estado aprendiendo inglés desde que tenían 8 años, pero supongo que no hay nada como una conversación pseudoespontánea. Su escuela los envió en este proyecto, y aunque es obligatorio, ellos lo han tomado con real entusiasmo. Ese dulce candor indonesio aflora de pronto: “Este es mi primer día aquí”, dice Galih, “¡Y soy tan afortunado de conocerlo!”

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